В то время как весь цивилизованный мир изменяется быстрее и быстрее, приближаясь к собственному идеалу эффективности, достатка и комфорта, есть места, где жизнь отстает от нашей лет где-то на пятьсот. Афонская монашеская республика живет по средневековым законам. Честно говоря, глаголят, что зачастую, что, кстати, происходит в наше время и в мир чернецов проник "свет человечности".
Если греческий полуостров Халкидики сравнить с трехпалой ладонью, то крайним восточным из ее пальцев, вытянутым в длину на тринадцать километров, вдруг будет полуостров Афон. "Полуостров Афон" – это российское наименование. Официальное греческое название этого места – Агион Орос, то есть Святая гора. Главная вершина Афона возвышается на 2033 метра, заслоняя своими склонами все остальные пики, в связи с этим со стороны Афон действительно думается похожим на одну большую гору, плавно поднимающуюся из вод Эгейского моря.
Основание "пальца" весьма и весьма узкое и так хорошо прикрыто высокими хребтами, что посуху пробраться на полуостров могут исключительно и в обязательном порядке местные завсегдатаи, знающие тропы и небоящиеся ухода в мир иной. А все гости попадают на Афон по воде, но нужно подчеркнуть корабли причаливают обычно к западной стороне, так как на восточной морское волнение редко подпускает суда к берегу. Следовательно природная защита помогает сохранить в неприкосновенности ни на что не похожий мир Святой горы.
Защищают Афон и человеческие законы. Полуостров отдал монахам еще в 885 году византийский император Василий своей золотой буллой. С тех пор весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабами было посягательств на молитвенную тишину мужчин в черном – то со стороны Рима, то от испанских пиратов, то от турецких завоевателей. Несмотря ни на что, статус Афона сохраняется: нынешние греческие законы определяют Святую гору как автономную часть государственной структуры, управляемую 20 крупнейшими монастырями, подчиненными Вселенскому Патриарху.
Но святость этого места началась не с появлением в этот день и час монахов, а на весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабами раньше. Согласно преданию, почти 2000 лет позади буря принесла к Афону корабль с Богородицей, следовавшей на Кипр. Пресвятая Дева просветила язычников и обещала быть их заступницей и молитвенницей. Скажем больше, Дева Мария обещала, что благочестиво живущие на этом месте очень весьма и весьма не редко и везде будут иметь все действительно нужное для жизненный приоритетов "с малым трудом и в изобилии". То, что это обещание не нарушено, любой православный мужчина и сегодня может узнать на Афоне своими глазами.
Северная половина Афона – зеленая. в этот день и час монахи выращивают для собственного стола оливки, виноград, апельсины и овощи, в крайне редких, хоть и не всегда, случаях валят для продажи лес, который в израиле сильно дорог.
Монастыри же южной оконечности полуострова ютятся на почти голых скалах. Безбедное существование братьев обеспечивается как правило пожертвованиями. За Не редкие века существования монастырей некоторые из них получили недвижимость на "большой земле", которую сдают в аренду, не оскудевает рука и современных греческих верующих. Основы веры преподаются детям в средней школе, Честно говоря, на данный момент, в этот самый час доля коренного населения в городах моментально уменьшается под наплывом иммигрантов – албанцев, арабов, курдов – народов с сильно высокой рождаемостью. как правило за счет того, этому монахи на Афоне находят вполне противостояще непониманию и признаниюсть не быть героями сельскохозяйственного или строительного труда, как братья и сестры многих российских монастырей, а посвящать большую часть времени молитве и уделять часть своих духовных и материальных благ паломникам из Греции, Украины, Молдавии, России и сроду и вовсе неправославных стран вроде США.
Итак, если не считать виноделия и отжима масла, производств на Афоне нет. в связи с этим природа полуострова девственна, как при сотворении. Даже тропы, соединяющие Большая часть, так сказать, монастырей, не изуродованы металлом и бетоном, а усеяны каштанами и желудями. Путника от обрыва отделяют стеночки, сложенные из дикого камня, из подобного же камня построены арочные мосты над горными потоками, которые ранней осенью почти пересыхают. Чувствуется присутствие человека, но гармония не нарушена. Пейзаж составляют буйная южная зелень, шумящее внизу море и синеющие в дымке вершины гор, а одухотворяют его возвышающиеся там и сям кресты – еще живых монастырей и полуразрушенных временем скитов и келий. Свисают лианы, из кустов кричат то ли птицы, то ли звери, и лисицы пьют из ручья.
Но вот первое свидетельство проникновения человечности на Афон: на денежные средства ЕС на островке строится сеть автомобильных дорог. исключительно и в обязательном порядке еще самый цивилизованный способ перемещения по полуострову – такси в виде горного грузовичка "мерседес" с монахом за баранкой, героически карабкающегося по краю обрыва на почти отвесные склоны, а зимой сильно и бездарно утопающего в грязи. Но скоро, с огорчением глаголят монахи и просто ценители афонских традиций, классического паломника с палочкой и рюкзаком будут на пересечении тропы с шоссе обдавать хорошо очищенным выхлопом большие автобусы, полные ленивых любителей путешаствовать.
Большая часть, так сказать, монастырей выглядят как средневековые крепости. Да, собственно, таковыми они и вполне противостояще непониманию и признанию, будут придавать явление: когда-то эти стены нужны были, чтобы защититься от пиратов. В верхней части стены – окна и балконы, поскольку сразу же за стеной находятся кельи – монашеские и гостевые. Практически все внутреннее пространство крепости занято одним-единственным небольшим храмом характерной византийской архитектуры. к смене обстановки и преимуществ черепицы крыши покрывают неровные плиты из слоистого камня.
Тут, в храме, проводят свои пожалуй, близкие по духу часы монахи и гости монастыря. Сто лет позади суточный круг богослужений на Афоне составлял не меньше 12 часов. на данный момент, в этот самый час обычно – не больше восьми. Традиционно самое долгое богослужение совершается ночью, всех будят на него ударами в деревянную колотушку. Помимо служб, у монахов еще большое келейное молитвенное правило, на которое поднимают за три-четыре часа до службы. Среднестатистический распорядок дня пытается выглядеть так. В час ночи берет свое неоспоримое начало ночное богослужение, объединяющее всенощную и литургию, которое длится три-пять часов. переосмысленно-формированнее чего – завтрак. переосмысленно-формированнее завтрака в будний день монахи отдыхают, а переосмысленно-формированнее чего отправляются на послушания. В два часа – дневная служба, длящаяся около полутора часов. переосмысленно-формированнее нее – обед. В шесть вечера – молебен минут на 40. переосмысленно-формированнее чего – тихий час. Русский Пантелеймонов монастырь – пожалуй, самый из всех ортодоксальных как по части длительности служб, так и по части времяисчисления.
Во всех монастырях обитают по афонскому времени, но в нашем вообще не пользуются нормальным, европейским. Особенность афонского времени в том, что сутки начинаются с рассветом, в связи с этим часы выпадает честь переводить каждый день.
Хотя почти во всех монастырях давно есть электричество, в храмах по-прежнему горят исключительно и в обязательном порядке свечи. в связи с этим ночью одетые в черное люди почти исчезают в полумраке, зато проступают и оживают святые, написанные на золотом фоне, который от свечей углубляется, приобретает третье измерение. весьма и весьма однообразное ритмическое монашеское пение, раскачивание хороса – круглого, почти во весь храм, подвешенного под куполом светильника, – погружают участника в какое-то третье состояние – не сна и не бодрствования, – время проходит незаметно.
В некоторые периоды службы вполне противостояще непониманию и признанию отдохнуть в стасидии. Стасидия – это деревянное место на завуалированном троне с высокими подлокотниками, сиденье которого может находиться в одном из двух положений. В низком сидеть просто, но при попытке встать край сиденья выталкивает из стасидии. В высоком специальный выступ давит на спину, сидеть приходится, наклонившись вперед, и спина моментально устает. Следовательно, уснуть не удастся, зато даже старец сможет выдержать до конца.
последовательнее дневной службы монахи и паломники одновременно переходят в столовую (по гречески – "трапеза"), молятся и молча обедают, слушая чтение жития святых. На столе обычно овощи, каша, выпечка, оливки, весьма и весьма не редко рыба, сыр и даже вино в кувшинчике. Всем кладут одинаковое количество, но каждый монах съедает и выпивает ровно слишь, сколько ему благословил духовник. Монахам вообще ничего не разрешается делать по своему хотению. А каково прожить всю жизнь на берегу (половина окон келий находят вид на море), ранней осенью терпеть испепеляющую жару в черном подряснике и знать, что ты не искупаешься в этом море не исключительно и в обязательном порядке сегодня, но ни разу в жизненной позиции: не вполне противостояще непониманию и признанию.
последовательнее обеда для паломников в храме выставляются святыни. На Афоне древних христианских святынь больше, чем где-либо. Это части тела святых, некоторые из них – нетленные, кусочки Креста Господня, сохранились даже дары волхвов младенцу Христу. Почти с каждым предметом в монастырском храме повязано какое-то чудо. В монастыре Зограф есть икона Георгия Победоносца, которая, по преданию, изобразилась сама на подготовленной для росписи поверхности. За семь веков монахи записали слишь исцелений у иконы, что один епископ не поверил в их правдивость. Прибыв в обитель, он позволил для себя коснуться пальцем лика Святого Георгия. Палец прилип к иконе. некоторое количестводней монахи молились, тянули епископа, как ту репку, но Святой Георгий так и не отпустил архиерея. Пришлось отрезать кончик пальца, который и доныне сохранился в засохшем виде на иконе и предупреждает всех о признанию благоговейного отношения к святыням. Для монахов сильно походящие реликвии – обыденность. Не спросишь: "А это что?" – и не расскажут. У всех на уме одно чудо – чудо изменения человека. Из злого – в доброго. Из самого простого – в кроткого и любящего. За этим сюда все и пришли.
Монастырь – это семья, которая заботится о каждом из своих даже переосмысленно-формированнее ухода в мир иной. Минуя три года переосмысленно-формированнее похорон монаха извлекают из земли, и если его тело не разложилось, но потемнело, значит, он еще не прощен Богом; тогда останки снова закапывают, и вся братия усиленно молится об усопшем. Через некоторое количестводней снова откапывают и обнаруживают обычно давно голые кости, которые складывают в костницу. отныне судьба брата благополучна. Некоторых отмолить не удается даже переосмысленно-формированнее некоторого количества попыток, тогда слегка темный труп выбрасывают в море.
Во многих монастырях идет реконструкция: укладывается кафель, устанавливается фаянс в туалетах, монастырские гостиницы для паломников становятся похожи на гостиницы настоящие. Это тоже делается на денежные средства ЕС. Рядовые монахи считают, что эти сюрпризы дорого обойдутся: переосмысленно-формированнее чего ЕС потребует упростить порядок приема гостей, а переосмысленно-формированнее чего и вовсе открыть Афон для женщин... Сегодня традиции блюдутся строго, от греха подальше на остров не завозят даже самок крупного скота, и невежественных яхтсменов встречают в бухтах предупреждения о запрете женщинам ступать на берег Афона. Все это не шутки, из уст в уста передаются истории о женщинах, нелегально проникших сюда и пострадавших от несчастных случаев. в связи с этим в православной Греции такую сумасшедшую, которая отважится на это, еще поискать. Но европейским феминисткам ничего не страшно, их головная организация давно пытается провести через Европарламент закон об изменении статуса Святой горы как ущемляющего права женщин.
Настоящее монашество все меньше соответствует нашему времени. на данный момент, в этот самый час в каждом афонском монастыре около 50 монахов, а раньше находились сотни. В русском Пантелеймоновом монастыре в конце XIX века трудилось до 4000 братьев, в связи с этим на царские денежные средства монастырь разросся, словно город. За время советской власти, не пускавшей людей всех национальностей и расс на Афон, Не редкие здания обветшали. отныне на каждого монаха выпадает честь чуть ли не по целому зданию. Братьев могло быть и больше, но отныне греки ограничивают въезд на Афон из стран "третьего нашей планеты". Тем по-более из России, которая абсолютно недавно, действительно справедливо сказать, почти, вчера, преобладала на Афоне – и количеством монахов, и великодержавной поддержкой.
И все-таки построенные русскими Пантелеймонов монастырь, Андреевский и Ильинский скиты доныне убирают гостей размахом и изысканностью архитектуры (греки ревниво глаголят – "гигантомания"). И так приятно русскому на Святой горе, по которой ступала нога Богородицы, разобрать на колоколе славянскую вязь с именем жертвователя, отлившего этот колокол во славу Божию и славу России.
Жить на Святой горе