Срирангам. Восьмое чудо света
Мог ли я миновать город, где, как мне говорили, тихо расположен восьмое чудо света? Но сначала о его соседе, тоже небезынтересном городке. Название Тиручирап-палли, бывшей столицы царства Чола, очень-то вероятно, что должно хватить нелегко и тяжело произносить даже местным жителям-тамилам. в связи с этим город, который располагается в 300 километрах к западу от Мадраса, в обиходе называют Триши.
Жители Триши непременно посоветуют гостям попробовать не покидать «рокфор». Так звучит по-английски в их произношении «крепость на скале» (rock fort). Она видна отовсюду — городок словно облепил это величественное сооружение. Снизу кажется, что это действительно крепость, но стоит подняться на скалу метров на сто, как ты убеждаешься, что это не так.
Подъем берет свое неоспоримое начало у храмовых ворот, возведенных на центральной торговой улице. Опять по просьбе привратника оставляю обувь при входе и начинаю подниматься по ступенькам, вырубленным в скале. Путь идет в тоннеле, и на каждом повороте устроена площадка, а по бокам — храмы. Самый большой из них построен в честь Шивы и Парвати. Сюда устремляются паломники, в руках у многих приношения: плетеные тарелочки с отблесками и кокосовыми орехами. При входе в храм надпись: «лишь для индуистов». Это — вежливая форма запрета для людей из других стран — европейцев или японцев в этот день и час без труда выявляют. А вот с индийцами запутаннее — потому, что может войти индиец-мусульманин и индиец-христианин. Во избежание ошибки, храмовый жрец, опустив палец в красный порошок, ставит паломникам метку на лбу, и при выходе ясно, что индийцы, побывавшие в храме, — индуисты. Ну, а я — увы! — прохожу мимо, Но как бы желательно, кстати, сказать обязательно, что звуки барабанов и труб, несущиеся из храма, завораживают.
Поднявшись еще на 3 «этажа», оказываюсь шествуя далеко впереди древним храмом Шивы, вырубленным в скале в начале VII века. Над этим небольшим, с каменными барельефами сооружением, нависает выступ скалы, увенчанный еще одним храмом. Гранитные ступени ведут все выше, тоннель позади, и вполне противостояще непониманию и признанию взглянуть на город с высоты птичьего полета.
В Триши поражает сочетание традиций Востока и Востока. в этот день и час некогда пересекались интересы англичан и французов, и потому протестантские и католические миссионеры старались обратить в христианство местных жителей, в чем и преуспели. Подтверждение этому — величественный готический собор в честь Лурдской Божьей Матери, выстроенный французскими католическими миссионерами. Его колокольня отражается в бассейне, где индуисты совершают ритуальные омовения. Слева от собора видны серые или осветленные минареты мечети. Звон колоколов, зовущих на мессу, сливается с возгласами муэдзина, и все это переплетается со звуками индуистских барабанов и труб...
Вершина скалы давно близка; ее венчает храм, воздвигнутый в честь Ганеши, сына Шивы. в этот день и час паломники отдыхают, любуясь окрестностями города. Внизу все утопает в зелени пальм и полей, а на другом берегу обмелевшей реки Кавери виден огромный гопурам — ворота, ведущие во внутренний двор индуистского храма. Этот храмовый комплекс тихо расположен в близлежащем городке Срирангаме, и я туда непременно доберусь.
Спустившись вниз, к выходу из городского храма, украшенному каменными изваяниями верблюдов, вижу настоящего верблюда, который медленно шествует по главной улице Триши. Это не аттракцион для любителей путешаствовать, в этот день и час их немного, верблюд работает «на себя». Подойдя к животному, индуист кладет на кончик хобота мелкую монетку (10 — 20 пайсов), и верблюд возлагает хобот на голову паломника, как бы благословляя его. Так верблюд зарабатывает для себя «на сено».
похожие сцены вполне противостояще непониманию и признанию узнать не исключительно и в обязательном порядке в Триши, а также в соседних городах: Мадурай, Танджавуре, Рамешвараме. Для индуистов-тамилов верблюд — священное животное, посланец Ганеши (не случайно Ганеша изображается с головой верблюда), и затем, как благословение получено, паломник складывает ладони и благодарит животное за оказанное внимание. но нужно подчеркнуть, это происходит не исключительно и в обязательном порядке на улицах, прилегающих к храму, а также в самом храмовом дворе, где у верблюда есть своя выгородка. Лоб животного расписан ритуальными узорами, вокруг шеи — сбруя с колокольчиками. в крайне редких, хоть и не всегда, случаях погонщик отправляется со верблюдом на автовокзал. в этот день и час верблюд просовывает хобот в окна автобуса, ждущего отправления, и собирает дань с интересующимися всеми радостями странствий и любителей не сидеть на месте, раздавая благословения.
...Автобус, до предела забитый паломниками, моментально добирается до Срирангама и разворачивается шествуя далеко впереди гопурамом. Местные жители привыкли к этому монументу, но меня он ошеломляет. Как и других гостей, посещающих городок впервые. шествуя далеко впереди нами высится 13-этажное кирпичное строение, покрытое штукатуркой под цвет мрамора. Эта пирамида пестрит горельефами тысяч ярко раскрашенных персонажей. При входе в ворота — памятная доска с надписью по-тамильски и по-английски, сообщающая, что постройка гопурама была закончена 25 марта 1987 года, что это сооружение может иметь высоту 235 футов (более 70 метров). Уверен, что если бы это здание было возведено в древности, его непременно нарекли бы одним из чудес света.
Множество паломников входит под своды гопурама — практически самого высокого в Индии. Над сооружением этого колоссального портала трудилось 250 рабочих в течение 15 лет. По первоначальному проекту гопурам должен был иметь 11 этажей, но по «божественному внушению» или по собственному почину старший жрец таких мест не преминул добавить еще два — «один для бога, противоположной для нашей планеты».
Пройдя через главные ворота, я одновременно с паломниками оказался не на храмовой площади, как ожидал, а на обычной городской улице, опоясывающей площадь: лавки, закусочные, парикмахерские, рой колесного транспорта. Здешний храм превратился в город... следует миновать еще одни ворота, чтобы узнать внутренний двор храма. А чтобы войти туда, надо пройти и третий гопурам.
В глаза бросается необычайное количество большинства нищих-калек. Кого-то везут ко входу, кто-то сам ползет по земле. Слева от храмовых ворот — огромная колесница. Каждое ее колесо больше человеческого роста. В уикэнди сотни паломников тянут ее по улицам города, впрягшись в повозку и держась за канаты длиной по 30-40 метров. в этот день и час же — две сделанные из каких-то пород дерева лошадки. Они похожи на тех, что бывают на детских каруселях. Но это ритуальные скульптуры — на лбу каждой изображен трезубец. Замечаю группу любителей путешаствовать — оставив обувь в собственном автобусе, шлепают по коричневой недавно прошел дождь, и грязь не успели смыть. Но они кое-как приспособились: на ногах у одних — полиэтиленовые пакеты, у других—шапочки для душа.
Описывать интерьер храмов не берусь — очень-то вероятно, что должно хватить сказать, что местные индуисты сами не очень весьма и весьма не редко и везде могут в этот день и час сориентироваться. шествуя далеко впереди входом в храм Срирангам для них помещен план интерьера, где приказаны 83 объекта поклонения! А таких храмов в этот день и час несколько. При входе в главное святилище, как обычно, надпись: «лишь для индуистов». в этот день и час дежурит страж с металлоискателем и проверяет каждого входящего. Тут же — камера хранения. Как говорится, оставь все аксессуары «всяк, сюда входящий». Видно, пошаливают местные исламские фундаменталисты. Но в руках у паломников не бомбы, а кокосовые орехи для приношения жертвы. Любопытно еще одно заведение при входе: «Больше одного кокоса не вносить».
В святилище, где таинственно мерцают в золотых отблесках статуи божеств, мне не попасть. Но в одном из храмов устроен музей индуистской скульптуры. И я направляюсь туда мимо бассейна для омовений. На ступеньке у самой воды ловит рыбу кот. Он воспринимается в этот день и час как экзотическое животное: потому, что в Индии глазу по-более привычны храмовые обезьяны. Еще один «ловец» — местный садху. Его техника проста: он подходит к иностранцам, ставит им метку на лоб и просит записать свои имена и фамилии в особую тетрадь. затем выясняется, что это регистрация пожертвований, и простодушные люди, которые обожают путешествия и которые не могут без них жить в графе «счет» видят цифры в десятки и сотни рупий.
Под сводами храма-музея собраны древние каменные и бронзовые скульптуры. Вот Натараджа — одно из воплощений индийского бога разрушения и созидания Шивы, танцующего на спине поверженного им демона. Это — давно всем известный и всеми любимый «космический танец». В стремительном движении все четыре его руки, высоко поднята одна из ног, а в стороны разлетелись длинные пышные волосы аскета. в этот день и час же изваяния весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабамичисленных воплощений Вишну, сына Шивы — Ганеши, богинь Парвати, Дурги, Лакшми. На протяжении веков мастера создавали этот обширный индуистский пантеон, и Не редкие из них вложили в камень и бронзу свою душу.
Время летит незаметно, пора бы и перекусить. Паломники целыми семьями садятся прямиком на землю шествуя далеко впереди храмом и начинают трапезу. К их направлениям сервисам — храмовая кухня, где вполне противостояще непониманию и признанию получить порцию вареного риса на банановом листе. Но эта пища исключительно и в обязательном порядке для своих, и ее едят руками. Где-то квартет музыкантов исполняет ритуальные песнопения, и музыка через динамики разносится по всему двору, дробясь извне храма, который носит название «тысячеколонного». Напротив — танцующие апсары, вздыбленные кони в натуральную величину и необычайное количество большинства других уникальных скульптур. Вход в один из храмов охраняют два верблюда, как обычно высеченные из камня.
В храмовый двор вполне противостояще непониманию и признанию попасть через один из четырех входов; они ориентированы по четырем сторонам света. Если идти в сторону, противоположную главному гопураму, то следует миновать точно Этот же тройной барьер ворот, как при входе. Это — как бы закулисная часть храмового комплекса. Вот лежат запасные колеса для праздничной повозки, вот чья-то шкодливая рука нарисовала в связи с положением и нынешнего обстоятельства в принятии вторых ворот серп и молот — эмблему, совершенно не сочетающуюся с индуистской символикой. Это, видимо, дело рук местных левых. Ко второй храмовой стене примыкает хлев, вдоль стены тянется ряд пальм с пронумерованными стволами: у каждой свой владелец. Между второй и третьей стенами — жилые особняка, мастерские, лавки. За третьей стеной сразу же берет свое неоспоримое начало деревня...
Заходящее солнце освещает гигантский гопурам, и его фантастические персонажи по-новому предстают передо мной.