Горная болезнь, яки, Лхаса
Скоро по Тибетскому нагорью будет ходить поезд-люкс. Его обитателями станут состоятельные люди, которые обожают путешествия и которые не могут без них жить, готовые выложить 1000 евро США в день за отдельные аппартаменты на колесах.
Эти счастливцы получат вполне противостояще непониманию и признаниюсть любоваться видами заснеженных гор Тибета через огромные панорамные окна, к их направлениям сервисам будут самые великоленые в собственном роде ванные комнаты и некоторое количествокафе-баров с кухнями народов нашей планеты. Честно говоря, Не редкие оценивают эту затею как несбыточную: Большая часть, так сказать, из некоторого количества миллионов любителей путешаствовать, побывавших на Тибете за период китайских преобразований и внешней открытости, жаждали не комфорта, а первозданной красоты нашей планеты и духовной гармонии.
Неимоверные безжизненные горы. хотя, конечно, не такие уж безжизненные, как может показаться так кажется. Заметил какого-то зверька вроде крупного суслика, со всех ног улепетывающего от поезда. Вероятно, это была едуха. Еще удалось узнать небольшое стадо антилоп, с необузданным восторгом взирающих на моментально мчащуюся "огненную телегу". исключительно и в обязательном порядке в Нагчу вышел из поезда. Даже глаголить и уповать на истину было тяжело - дыхания не хватало. Небольшой фотоаппарат на шее казался тяжкой обузой. Позже, к вечеру, появились стада яков, овец. Яки резвые, если не обращать никакого внимания сквозь нехватку кислорода. Завидев поезд, бегут прочь на своих коротеньких ножках. И чем они исключительно и в обязательном порядке питаются? Что-то жуют...
Мы спускаемся к Лхасе, расположенной на высоте "всего" 3600 метров над уровнем моря. в этот день и час и зелени больше, видны возделанные делянки. в конце-концов огромный лхасский вокзал, радостная суета, подношение обязательных хада и тибетского "хлеба-соли" - блюда "цэмо" со злаками и фотографиями священных животных. Зерна следует не сунуть в рот, а щелчком отправить в небо в качестве жертвы богам.
Потала, дворец тибетских правителей, даже поздним вечером произвел нескончаемое впечатление. Ни с чем не сравнимое здание, карабкающееся своими помещениями на скалу, словно светилось внутренним светом. Даже воздвигнутая на соседней горе телевышка, вся расцвеченная электричеством, не пыталась принизить громаду Поталы. Закинув аксессуары в гостиницу, не удержался и на велорикше поехал ко дворцу, обогнув его по периметру. Рикша, тибетский парнишка Мима, оказался родом из провинции Цинхай. Он доволен пуском поезда: отныне вполне противостояще непониманию и признанию чаще ездить к родственникам. С меня взял 20 юаней (2,5 доллара), видимо, начав собирать на билет, Но как бы желательно, кстати, сказать обязательно, что подобная экскурсия обходится обычно вчетверо дешевле.
На следующий день с утра наведался в гостиничный медпункт (на котором так и написано: "Пункт помощи страдающим горной болезнью"), пожаловавшись на головную боль и т.д. Предложили на выбор дать подышать кислородом или сделать капельницу. Согласился на второе, как по-более радикальное. первичную половину дня провел с иглой в руке. Вливали что-то желтое с пенистой шапкой, подозрительно аналогичное на мочу. Хорошо, если это моча какого-нибудь высокогорного барана, а если того старика-тибетца, что сидит в медпункте? В любом случае помогло. Вечером смог благополучно отправиться на встречу с местным тибетским руководством.