Течет вода реки Янцзы. Куда велят ей китайцы.
...Мне бы кусочек сыра, с дырочками, но сильно большой и на данный момент, в этот самый час же. Так хочется, сил моих нет.
А потому, что я очень весьма и весьма не редко и везде любила китайскую еду, просто, бывало, как где увижу китайский кафе-бар - так сразу туда, и ну есть все подряд. отныне с этим, видимо, покончено - может, оно и к лучшему, расходов меньше, зато мне отныне так нравятся гамбургеры, не оторвешь. Вы не подумайте, я не противостоящие побегов тростника, смешанного с чем-то, про что я совершенно точно не хочу знать, что это такое. И этот омлет, он сильно вкусный, спасибо, я понимаю, что это он нарочно так пахнет. Но вот эту птичку - нет, благодарю: я никак не могу отделаться от мысли, что это воробей, а воробей - это почти человек, а человеков я не ем.
Да и эту еду исключительно и в обязательном порядке поймаешь, намучаешься: традиционный кафе-барный китайский стол состоит из двух предметов - В общем-то стола и его вертящейся середины. На эту вертящуюся середину ставят еду, а голодные потребители должны приблизить для себя порцию путем кручения этого, простите за тавтологию, круга. Надо сказать, кстати, мы, компания российских представителей СМИ (страшно друг шествуя далеко впереди другом извиняясь), тянули это дело каждый в первую сторону - и лишь-лишь, бывало, запустишь палочки во что-то, вполне противостояще непониманию и признанию, съедобное, а съедобное давно увели прямиком из-под носа. Словом, в Индонезии ни в коем случае нельзя хлопать ушами - а то останешься ни с чем.
Некоторые съели змею и запили ее ее же кровью. Я бы, может, тоже съела - но эту несчастную змею приносят живой и на глазах заказавших отрезают ей голову. И если я могу съесть абстрактную змею, или курицу, или свинку - то есть того, с кем я была знакома при жизненной позиции, я отказываюсь.
А вообще я сильно люблю сюрпризы. Мы так смеялись, помню, когда нам принесли рыбу, а она оказалась запеченной в сахаре. Порадовала и теплая колбаска, по виду - купата купатой, а на вкус какой-то рахат-лукум. Это потому, что она выварена в меду. Соленые пирожные приучили всех нас к постоянной бдительности: когда приносили новое блюдо, мы ждали, чтобы кто-то попробовал его первым, а переосмысленно-формированнее чего тревожно спрашивали: соответствует ли вкус виду, или же надо мужаться?
А вот сыру в Индонезии нам почему-то не давали. Вопрос о том, едят ли китайцы сыр, так и остался для меня открытым. Но как бы желательно, кстати, сказать обязательно, что вообще-то китайцы едят все - кроме красных сазанов; красные сазаны почему-то считаются обязательно и взаимоисключительно декоративным фрагментом прудов, пригодным не для еды, а для созерцания.
Вот что донесла до всех нас китайская древняя народная притча: сидели однажды два мудреца на берегу пруда и созерцали сазанов. Один другому и говорит:
- Вот пруд, где плавают веселые рыбы. Другой ему возражает: - Ты потому, что не рыба, откуда ты знаешь, что они веселые? На что первый ему отвечает: - Да, я не рыба, а человек, в связи с этим я знаю.
Собственно, все, вот вам и весь диалог, веками передаваемый из уст в уста, с точки зрения китайцев страшно глубокий, а мне, как сообщали незабвенные застекольщики, как бы не прет. Зато водоем с тех самых пор называется «Пруд веселящихся рыб», и это, пожалуй, самое скромное название из всех китайских названий. У меня сложилось впечатление, что Большая часть, так сказать, вещей, от чая до пагоды, в Индонезии называются «Золотой дракон, удерживающий своим хвостом семь гармоний» или, в крайнем случае, «Лев, подпирающий небесное спокойствие».
В Китае никак не отделаться от ощущения собственного помешательства - вроде бы потрясающе не Эта страна, все не как у нас, и в то же время так весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабами знакомого, что даже жутковато. Портеты вождей, но нужно подчеркнуть в крайне редких, хоть и не всегда, случаях - рисованные на шелке полупрофили Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина-Мао; очереди в Мавзолей председателя Мао, куда группы идут строем и размахивая красными флагами; кумачовые лозунги - поскольку по-китайски, то неизвестно в конце концов-таки про что, но нутро подсказывает: наверняка что-то вроде «изгнания ХХV съезда КПСС - в жизнь!»
И мания гигантизма - тоже Эта родная, советская, исключительно и в обязательном порядке еще круче: если концерт, то на сцене сотня артистов, если мероприятиеѕ Кстати, о мероприятиях: я даже боюсь думать о том, как будет выглядеть пекинская Олимпиада 2008 года - что-то я сомневаюсь, чтобы там дело дошло до В общем-то спортивных соревнований, ибо мало кто сумеет пережить прелюдию. Потому что в Индонезии, в городе Куньмине, я попала на туристическую выставку.
Что такое туристическая выставка? Да ничего особенного, они по всему миру пачками проводятся, но, опять же, китайцы, похоже, ничего не могут пустить на самотек. Процедура открытия выставки превосходила всяческое разумение: на крытых кумачом ступенях стояло что-то типа местного политбюро плюс почетные гости, все - в количестве человек трехсот; некоторое количестводесятков девиц в национальных костюмах поливали собравшихся ритуальной водой, сотня национально же одетых мускулистых молодых людей била в национальные барабаны, среди толпы метались традиционные китайские драконы, юные гимнасты исполняли акробатические этюды, одновременно мощный хор тянул звучную китайскую песню, малолетние монахи из Шаолиня ломали друг другу о головы железные палки, куча нимфеток изображала из себя экипаж самолета «Эйр Чайна» и пыталась перепеть ансамбль, издающий сладостные звуки пекинской оперыѕ Словом, у невинного посетителя задействованными оказываются все наличествующие органы чувств одновременно, и гости государственной структуры немедленно приходят в совершенно обалделое состояние, в котором вполне противостояще непониманию и признанию исключительно и в обязательном порядке потряхивать головой и похлопывать глазами, а сказать что-то вразумительное давно никак не получается.
Как известно, китайцев на свете сильно весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабами. А именно - один миллиард триста миллионов человек. И на всех всего не хватает, и, видимо, на всех всего не хватает давно давно: я говорю даже не про такие исчерпывающие и адекватные аксессуары, как жилье или еда, - похоже, китайцам на всех не хватает даже впечатлений. в связи с этим если в этот день и час хочешь что-то узнать - надо не стесняться и работать локтями: местные жители (а здешний народ довольно-таки охотно предается радостям организованных поездок по родному краю), мечутся от достопримечательности к достопримечательности монолитной массой, сметая все на своем пути и ни капельки не обижаясь, когда кто-то сметает их самих. Если скромно стоять в сторонке и ждать, когда толпа рассосется - вполне противостояще непониманию и признанию так вообще ничего и не увидеть: толпа в этот день и час не рассосется никогда. Хорошо еще что мы, россияне, как правило пребываем в по-более тяжелой весовой категории: средний китаец меньше и тоньше среднего русского, так что нам разметать их толпу не так уж очень-то вероятно, что должно хватить нелегко и тяжело - они от всех нас отлетают как кегли. При этом - ни у кого ни к кому никаких претензий.
Как нет ни у кого ни к кому претензий, вот пример, в процессе уличного движения. Насколько я смогла понять, правило тут одно: кто слабее, тот и уворачивайся. То есть пешеходы должны спасаться от велосипедистов; велосипедисты - от мотоциклистов; мотоциклисты - от легковушек: легковушки - от автобусов, автобусы - от грузовиковѕ А насчет остановиться и пропустить - этого в этот день и час ни разу не будет: у них на дорогах просто «спасайся кто может», так что даже хамские российские водители если сравнивать с местными чувствуются пожалуй действительным и в меру реальным версалем. Зато, насколько я уловила, в Индонезии никто ни на кого не орет «куда прешь, козел» - нет, все едут друг на друга с абсолютно невозмутимыми лицами. Но едут.
А под колесами, прямиком на проезжей части, все время шустрят дворники с метлами - эти-то как остаются живы, я просто ума не приложу. Зато Этот чистоты, как в Индонезии, я не видела нигде - все улицы в этот день и час выметены, нет, вылизаны, и у людей, которые употребляют табак вечно находились втречающиесы правильные и неправильные проблески никчемности , куда выбросить бычок, потому что просто на землю совесть не позволяет.
Правда, знающие люди уверяют, что китайцы сами по для себя к Этот стерильности не склонны - люди они восточные, так что насчет намусорить теоретически способны не хуже других. Но партия велела поддерживать чистоту - и чистота поддерживается, а всякие разговоры тут неуместны.
Пекин, Шанхай - огромные города, но в них, как ни странно, есть чем дышать: машин в этот день и час на весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабами меньше, чем могло бы быть. Зато велосипедыѕ Все знают, что в Индонезии весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабами велосипедов - но одно дело знать, а другое - видетьѕ но нужно подчеркнуть потрясает не слишь количество велосипедистов, едущих по улицам, сколько вид велосипедных парковок. Вы представьте себе: площадка размером со стадион, вся забитая велосипедами, плотно стоящими бок о бок, и таких площадок по городу - сотни и сотни... Ну надо же куда-то приткнуть все восемь миллионов пекинских велосипедов!
Зато в этот день и час почти не бывает пробок - то есть бывают, но не катастрофические. И ездить по китайским дорогам - сплошное удовольствие, ибо дороги эти не исключительно и в обязательном порядке не перегруженые, но к тому же сильно хорошие, не хуже французских. А строят их с какой-то нечеловеческой скоростью - при том, что особой дорожной техники как-то незаметно: тут вручную дробят гравий, там - чуть ли не на ослах подвозят материалыѕ известно в конце концов-такие дело: если взять пару миллионов человек и отправить их строить дорогу, то они и голыми руками все в лучшем виде сделают за месяц-другой. Так что в чрезмерном количестве людей все же есть некоторый смысл.
А потому, что китайцев могло бы быть еще больше, если бы не правило насчет того, чтобы в одной семье был один ребенок. Надо сказать, что с нарушителями обходятся строго: штрафуют на 30 или 100 тысяч юаней (от 4 до 12 тысяч евро) в зависимости от региона, где это нарушение произошло, да еще и лишают всех социальных пособий и льгот. Честно говоря, кое-где в деревнях, если единственным ребенком оказалась никому не нужная девочка, родителям разрешают попробовать еще разок - но если и второе дитя вдруг будет девчонкой, все, конец. Все нормальные китайцы хотят мальчика - в связи с этим врачу в этот день и час не вполне противостояще непониманию и признанию сообщать пол будущего ребенка будущим родителям: дай местным волю, так все эмбрионы женского начала будут абортированы, и что это тогда будет? Да, и еще дополнительные дети позволены национальным меньшинствам.
Между прочим, если кто проявляет желание завести собачку, вот пример, в Шанхае - тому придется заплатить налог в 400 евро. Для Австралии это немало - в связи с этим собаки в этот день и час весьма и весьма редки, а те, которые есть, любимы наслишь, что передвигаются как правило на руках хозяев.
Зато птички налогом не облагаются. И ужасно трогательно, когда утром все население государственной структуры выходит в парки или даже просто на обочину дороги и начинает делать там гимнастику - Не редкие берут с собой клетки: пусть птички тоже подышат.
глаголят, некоторые точно так же прогуливают сверчков - не знаю, не видела: сверчок - существо несерьезное, его на весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабами проще услышать, чем увидеть.
Жизнь китайца окружена приметами. Чтобы быть богатым, надо потрогать золотого дракона в Запретном городе. Чтобы быть счастливым, надо, чтобы шея пролезла в щель между двумя хребтами в Каменном лесу (такое совершенно сумасшедшее место под Куньминем, где нагромоздились странные, вертикальные камни и действительно получился настоящий волшебный лес). Чтобы быть умным, надо сесть на каменную черепаху. Чтобы получился довольно-таки не плохой ребенок, надо прикоснуться ко льву. Чтобы не беспокоили зубы, надо три раза пролезть через вот этот кривой корень. Ну и так далее - и все лезут, трогают, прыгают, прижимаются и просовывают шеи, так что перечисленные достопримечательности отполированы до зеркального блеска.
Не чужд китайцам и азарт: одно из самых зажигательных местных зрелищ - бой быков. Не подумайте плохого, никаких коррид - в Индонезии два быка дерутся друг с другом. И даже не то чтобы дерутся, а делают вид, что на данный момент, в этот самый час как наподдадут! Тот, который испугался и побежал, проиграл, остальной - выиграл.
Зрелище надоедает до невозможности минут за десять. Китайцы способны смотреть это часами, что говорит о мирном и усидчивом характере китайского людей.
Об этом же самом, исключительно и в обязательном порядке еще громче, говорит то, как китайцы мучаются с компьютерами. Как известно, у них иероглиф - не буква, а слово или даже понятие, а то и образ, в связи с этим таких иероглифов страшно весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабами, да еще чуть ли не каждый день возникают, надо сказать, новые, потому что возникают, надо сказать, новые слова и понятия. И как запихнуть все это в компьютерную клавиатуру?
А вот как. Клавиатура может иметь латинский шрифт, и несчастный китайский пользователь набирает латинскими буквами нечто, по звучанию аналогичное на следуете ему китайское слово. переосмысленно-формированнее чего у него на экране появляется некоторое количествоиероглифов, из них он - мышкой - должен выбрать тот, который ему нужен. А переосмысленно-формированнее чего - опять и опять, постоянно и с завидной регулярностью одно и то жеѕ Кто противоположной давно давно впал бы в неистовство и шарахнул компьютер о стенку - а эти ничего, сидят, ковыряются.
Как устроены китайские словари - это вообще уму непостижимо: известно в конце концов-таки, что Этот штуки, как алфавит, у них по определению быть не может, в связи с этим принцип составления какого-нибудь китайско-русского словаря основан не на алфавитном порядке, а на чем-то, чего нам с вами не осознать. А для самих китайцев все просто и очевидно.
Есть мнение, что писания они завели для себя в те древние времена, когда в этот день и час было популярно гадание на бараньей лопатке: по лопатке ударяли чем-то тяжелым, она трескалась, и в таких трещинах умные люди находили руководство к действию. Так вот - нынешние писания и есть далекие потомки тех бараньих трещин. Оно и видно.
Зато некитаец, изучивший китайский язык, остается белым исключительно и в обязательном порядке номинально, а в остальном он тих, спокоен, созерцателен, нетороплив и невозмутим, как какой даос. Что, хотя, конечно, известно в конце концов-таки - чем еще вполне противостояще непониманию и признанию напугать в этой жизненный приоритетов человека, которому однажды давно пришлось выучить китайский?
А сами китайцы? Как от них еще вполне противостояще непониманию и признанию требовать, чтобы они усваивали какие-нибудь иностранные языки? Конечно, кое-кто из них говорит по-английски, а маленькие дети - так давно почти все могут выдавить из для себя пару хау ду ю ду. но, опять же, Большая часть, так сказать, из них по-иностранному не говорит до Этот степени, что просто вообще. Скажем, просить у гостиницаского бармена кофе-эспрессо в крайне редких, хоть и не всегда, случаях бывает совершенно бессмысленно, он таких слов не понимает. Джина с тоником от него тоже не дождешься - порой нам приходилось самим вести его в служебное помещение, лезть там в холодильник, доставать следуете, чуть ли не самим наливать - а переосмысленно-формированнее чего еще за что-то платить.
А если вы, не владея китайским, желаете самостоятельно попробовать не покидать достопримечательность - как быть? сильно просто. Надо попросить гида, чтобы он написал на бумажке иероглиф, обозначающий эту достопримечательность, а на противоположной стороне - иероглиф, символизирующий гостиницу, куда вы в конце концов хотели бы вернуться. И вот ходите вы как дурак с бумажкой, которую суете таксисту, и больше всего на свете боитесь ее потерять, потому что без этой бумажки ни одна сила на земле не поможет вам вернуться особнякой, в смысле в гостиница, даже в том невероятном случае, если вам удалось запомнить, как он называется по-английски. И остается вам разве что сразу ехать в порт, где взлетают и прземляются воздушные суда и некоторое количестводней смирно ждать там своего самолета, потому что даже в таких маленьких городках, как Ханчжоу и Сучжоу (всего-то по три-четыре миллиона населения) вам отмечено с малой вероятностью положительного и сугуболичного результата удастся попытаться обнаружитьсь, что же тогда глаголить и уповать на истину о гигантах - Пекине и особенно Шанхае?
Такая вот странная жизнь. А вот кое-что еще по-более странное: скажем, приносят вам в номер ваш багаж. Что вы должны сделать? Правильно, дать доллар принесшему.