Кения - полосатая, как зебра
Августовским воскресным днем я сел в самолет на Найроби, чтобы провести месяц-другой в Кении, а переосмысленно-формированнее чего двинуться на юг, до практически самого Йоханесбурга.
И вот я в стране сафари, масаев, сорока двух языков и победителей в забегах на пять тысяч метров. Для тех, кто не знает: "сафари" на суахили означает "путешествие". Единственный масай, кого мне исключительно и в обязательном порядке удалось увидеть, - это сторож, который всю неделю сутки напролет сидит на автомобильном сиденье в небольшой нише около со входом в маленький особнякишко, закутавшись в свое покрывало и в обуви типа "перуанский янки", то есть сандалиях из автомобильных покрышек. В огромные дыры в его ушах я мог бы просунуть большой палец.
А сорок два языка - это Честно говоря: Кения, как и Большая часть, так сказать, африканских стран, сумела сохранить свое лингвистическое разнообразие. Сорок два племени (а сколько еще кланов?) глаголят каждое на своем наречии; по счастью, суахили неспеша приобретает повсеместное распространение. В Найроби все еще зима, которая никак не проявляет желание уходить. С удвилением заметил, что в этот день и час стоят в очереди на автобус - влияние британской культуры. В постледствии по окончании рабочего дня выстраиваются огромные хвосты. Впечатляет.
Автобусы, курсирующие по городу, называются матату. Их особенность заключается в том, что из них ревет музыка, включенная на полную громкость, - хип-хоп и его местная разновидность "генге". Некоторые матату больше похожи на передвижные дискотеки: неоновые отсветы, орущие динамики - не хватает исключительно и в обязательном порядке стробоскопа. Плата за проезд меняется в зависимости от времени дня. В пять утра съездить в город стоит 10 шиллингов, в обычные часы - 15, а в часы "пик" - 20. Но когда в Найроби идет дождь, наступает полный хаос. Во-первых, настырнее действуют законы капитализма - увеличиваются цены на проезд. Во-вторых, автобус вполне противостояще непониманию и признанию взять исключительно и в обязательном порядке с боем. Тут не щадят ни женщин, ни детей. Кто сильнее толкается, тот раньше уедет. В первый раз я стоял всего в метре от дверей около с еще четырьмя людьми. Но поскольку те сделали вывод и пришли к единому мнению войти в автобус, не дожидаясь, исключительно и в обязательном порядке некоторые из него выйдут, получилась пробка, и продвинуться вшествуя далеко впереди не мог давно никто. Не все стали ждать, исключительно и в обязательном порядке к человеческому роду вернется здравый смысл: человек сорок поднажали слева, так что я вмиг очутился у противоположного конца автобуса. Не сумев уехать и с третьей попытки, я решил пойти на хитрость и вернуться немного позади по дороге, чтобы захватить автобус до того, как он прибудет на конечную остановку.
Дождь лил как из ведра. Ну, вот и он - номер 32. Остановился на перекрестке. Оп-ля - я заскочил внутрь, мокрый до нитки, но счастливый донельзя. Автобус приехал на конечную, в кабину влез какой-то человек и заявил водителю: "Номер 4, номер 4". До меня дошло: автобус номер 32 стал номером 4... Придется вылезать... Короче, особнякой я добрался исключительно и в обязательном порядке к ночи. Там меня дожидались гости, которых я обещал накормить спагетти под соусом болонезе...
Кстати, о кенийской кулинарии. У каждого племени есть свое любимое блюдо, но не попробовать угали вам не удастся. Угали странно дает представление о схожести поленту, но исключительно и в обязательном порядке для его изготовления используется кукурузная мука. Вообще-то угали - сильно сытное кушанье, просто находка для желающих пополнеть, - служит гарниром к большинству блюд.
В Кении едят руками. Берут на ладонь немного угали, лепят комочек, а переосмысленно-формированнее чего делают из него что-то типа ложки. Наполняют ее овощным рагу или курятиной - и приятного аппетита. Мне заявили, что в Африке за едой не думают - едят и все, не заботясь о том, растолстеют или нет.
http://archive.travel.ru/kenya/83884.html