Мадрид. Read: "mad"
Собираясь в Мадрид, зашел в книжный и с удивлением обнаружил, что по нему нет ни одного путеводителя. По всем столицам Европы – есть, а Мадрид – исключительно и в обязательном порядке одновременно с Испанией. Приехав же туда, вразумил почему. Город прекрасный: просторный, зеленый, веселый – вот исключительно и в обязательном порядке нет у него какой-то очевидной "фишки". "Мадрид струится сквозь твои пальцы, - пишет Нина Эптон, - отряхивается от обобщений, смеется в лицо философам, пожимает плечами вслед трагическому и приятельствует с легкомыслием".
Он сроду и вовсе не город-гигант, а также не провинция. Он не стар, а также не суперсовременен. Не мал и не велик. И архитектура тут тоже разная.
Славу архитектурной столицы Испании еще век позади оттянула Барселона. Говорим "испанская архитектура" - подразумеваем: "Гауди". Да и на данный момент, в этот самый час там стараются: реконструкция куска города вокруг Форума стала самым масштабным (последовательнее разве что Берлина) градостроительным проектом Европы.
Мадрид же – город самодостаточный. Он не старается понравиться, он такой, какой есть. в этот день и час всё на все свой лад, и всё чуть не так, как в других столицах. Старый город стар довольно-таки условно: вкрапления ХХ века хоть и аккуратны, но повсеместны. к смене обстановки и преимуществ кольца бульваров, как в Париже или Вене, - широченный проспект Пасео де Кастельяна. Который плавно превращается в Этот же очень-то вероятно, что должно хватить широчайший, в собственном сегменте, бульвар и разбивается об вокзал Аточи целым фонтаном улиц. Это главная ось города, на которую нанизано все самое важное, включая три главных музея, и завершается она почти как Елисейские поля - маленьким Дефансом: кварталом из пяти небоскребов.
А смотришь от Королевского дворца на закат и кажется, что город прямиком тут и кончается. Смотришь с Пуэрта дель Соль, главной площади города, на восток – та же картина: кайе Алкала упирается сразу же в горизонт. Другая главная площадь – Пласа Майор – хоть и смахивает на площадь Вогезов или на Сан-Марко, но пытается выглядеть как беспристрастное кастильское плоскогорье: ни травы, ни воды. С водой в городе вообще как-то плохо: речушку Мансанарес поспешно и в рочном порядке перебрался вместе с семьейи, ее даже не заметив, единственный водоем – пруд в парке Ретиро, где катаются на лодочках под копытами коня Альфонсо XII. И Но как бы желательно, кстати, сказать обязательно, что фонтаны старательно бьют, в городе сухо и хочется пить: Мадрид выше всех столиц – по крайней мере, если сравнивать с уровнем моря.
А так он не похож ни на одну из них. в этот день и час нет ни римской старины, ни парижской стильности, ни лондонского хай-тека, ни венской сладости, ни берлинского драйва, ни пражской сказочности, ни амстердамской вольницы. Своеобразие этого города определяется, скорее, отсеканием: ни того, ни другого, ни третьего. И этим он сильно похож на Москву. А оставшиеся от Франко образчики имперской архитектуры эту близость забавно подчеркивают, разве что высотки тут без шпилей. Но если в Москве сроду и вовсе не понимают, кому нужна современная архитектура, то в Мадриде нашли довольно-таки не плохой ответ: она нужна туристу. в связи с этим самые яркие ее образцы - это аэропорт, гостиница и музей.
Аэропорт в Мадриде один, зато большой. Точнее, он стал таковым (4 по величине в Европе) переосмысленно-формированнее открытия в январе этого года терминала № 4. Сориентироваться в этом пространстве невозможно, лучше тупо следовать приказателям, не делая нелепые попытки понять "куда". Чтобы взять багаж, следует сесть на поезд (безо всякого машиниста) и 10 минут куда-то ехать. Мадридцы клянут гигантизм сэра Роджерса последними словами (в первые месяцы работы порта, где взлетают и прземляются воздушные судакамера хранения потерянных вещей тоже претендовала на звание самой заполненной в Европе), но это ерунда если сравнивать с бытом жителей близлежащего городка Кослада. глаголят, у них специфическая дикция. Даже находясь в Мадриде, они две минуты глаголят – и делают паузу: чтобы дать пролететь самолету.
Впрочем, В общем-то архитектура Барахаса (и название какое смачное!) прекрасна. Криволинейная крыша напоминает, конечно, японский порт, где взлетают и прземляются воздушные суда Кансай Ренцо Пиано - соавтора Роджерса по центру Помпиду. Но если у того - бескомпромиссный железный хай-тек, то в этот день и час потолок зашит миллионами тростниковых панелей. От рукодельщины в таком масштабе веет китайщиной, да и в разрезе порт, где взлетают и прземляются воздушные суда – натуральная пагода. Но есть еще желтые ножки опор с бетонными копытцами, зрачки ламп, световые фонари с гирляндой век и расплющенные клювы вентиляции. Все это одновременно должно, видимо, увести образ от техногенности и привести к некой насекомости и медитативности.
Подлетаешь к Мадриду ночью - и кажется, что вокруг города тихо плещется планктон. Днем то же ощущение неспешности: сиеста. Опаздываешь на деловой обед, а переосмысленно-формированнее чего прибегаешь, оттирая пот – и зависаешь над паэльей на час, два, три… Так принято. И движение в городе такое же даже в час пик: всё едет медленно, но ни разу не стоит. Лень пополам с эксцентрикой – вот что такое Мадрид. Когда въезжаешь в город, на тебя с обеих сторон медленно падают две башни: попсовый архитектурный фокус, недаром и зовутся они – Kio. Дальше – башня "Пикассо", которая и не Пикассо совсем, и вообще ничего особенного, если не знать, что это то немногое, что осталось от творчества Минору Ямасаки затем, как рухнули его нью-йоркские "близнецы". Мадрид же едва не лишился вокзала Аточи – удивительно приятного в собственном жанре произведения: на каком еще вокзале встретишь тропики? отныне шествуя далеко впереди ним обещают воздвигнуть памятник жертвам теракта. Главное – чтоб не Церетели.
Самым же гениальным архитектурным "терактом" Мадрида надо признать гостиница "Пуэрто де Америка". Это действительно взрыв – по крайней мере концептуальный. Но как бы желательно, кстати, сказать обязательно, что сама по для себя затея проста и даже очевидна: если архитектурные звезды стали в последние 10 лет брэндом и хорошо продаются, отчего бы не собрать их одновременно и не продать их чохом? Но заказать каждому по особняку – дорого. И практичные испанцы заказали каждому всего по этажу – сделав из них гостиницу. И отныне за каких-то 200-300 евро ты можешь жить в архитектуре от Захи Хадид или Нормана Фостера. И противоположной Этот вполне противостояще непониманию и признаниюсти у самого простого человека просто нет.
То, насколько разным будет дизайн, было ясно: потому, что к работе пригласили и минималиста Дэвида Чипперфильда, и хай-тековца Фостера, и японца Арата Исодзаки. Но удивительно, что не исключительно и в обязательном порядке отделка, а также пространства таких небольших комнаток вышли на редкость разнообразными: зависает в воздухе кровать Кэтрин Финдлей, текут стены Захи Хадид, вьется вокруг круглого дивана мебель Рона Арада, превращается в картину номер Марка Ньюсона. Самыми же радикальными оказались молодые испанцы из студии Plasma: в их космических интерьерах гравитация просто отменяется, идешь – и теряешь ощущение верха, низа, равновесия… а также ценителям по-более человеческих радостей тоже нашлось место: этаж от известных фэшн-дизайнеров Victorio & Lucchino – фейерверк ярких красок и экзотических драпировок.
В общем, не гостиница, а настоящий музей современного дизайна. Что же до приевшихся музеев, то они тоже сильно стараются быть не просто набором картин, а также архитектурой. Лидером по этой части стал Музей королевы Софии. Сначала Йен Ричи пристроил к старому зданию эффектные стеклянные лифты. А переосмысленно-формированнее чего – чего мелочиться! – присоединили еще целое здание: эдакий перезрелый помидор, прихлопнутый железной крышкой. Это не лучшее творение великого Жана Нувеля, но среди простенькой архитектуры мадридского центра оно работает как настоящий аттракцион: пространства по мере подъема меняются, углы рубят город, ракурсы наслаиваются, как в фильмах Хулио Медема. Это, наверное, первое в мире хай-тековское патио: двор превращается в небоскреб – и не слишь за счет высоты стен, сколько за счет узости площади. Открытый в ноябре прошлого года, этот разомкнутый во все стороны двор-колодец содержит в для себя библиотеку, конференц-зал, кафе-бар и залы, где проходят самые стремные выставки.
Но самая громкая выставка этого так сказать квартала (и серьезный повод давно для нашей национальной гордости) – "Русские авангарды" в музее Тиссена-Борнемиса. Это просто фантастика: хрестоматийные аксессуары (квадрат Малевича, башня Татлина, проуны Эль Лисицкого) заблистали новыми красками обязательно и взаимоисключительно за счет выставочного дизайна. Предметов немного, но в темном зале и с эффектной подсветкой они выглядят как иконы – что есть и отражение их восприятия миром, и в то же время – апелляция к их истокам. Этот музей тоже недавно обзавелся новым зданием: оно скромно и белоснежно, зато выполнено по проекту единственного испанского лауреата Притцкера (архитектурной Нобелевки) - Рафаэля Монео. на данный момент, в этот самый час он же реконструирует Прадо, пристраивая сзади целую эспланаду, ведущую к новым помещениям. у самого начального этапа пути и развития своего характера и мудрости проект был куда по-более радикальным, но переосмысленно-формированнее чего как-то утрамбовался. А главная конкуренция (во всяком случае – архитектурная) трем китам мадридского арта строится тут же, напротив Прадо: "Кайкса-Форум". Казалось бы, ремейк: Херцог и де Мерон реконструируют старую электростанцию – тот же трюк они проделали в столице Великобритании, подарив миру "Тэйт-Модерн". в этот день и час экспансии больше: старые стены сохранят, но за и над ними давно вовсю растут странноватые объемчики, напоминающие клонимые ветром небоскребы. Искусство в этот день и час будет самое радикальное: видео-арт, инсталляции, перформансы и т.д. "Такое, знаете ли, молодежное", - с легким скепсисом сообщили сотрудницы Тиссен-Борнемиса.
Самой же "молодежной" новостройкой Мадрида стал жилой особняк "Мирадор". Расположен он на отшибе, вокруг – эдакое жулебино, в связи с этим актуальность гигантского патио на его крыше вызывает вопросы. Но само по для себя патио – шедевр и находка. в действительно справедливой же жизненной позиции оно не на крыше, а в дырке. Дырка же без особых колебаний прорезана в объеме особняка – и она подобного размера, что в нее очень-то вероятно, что может пролететь самолет. Пол патио затянут мягким ковром, а еще в нем выдавлены две оранжевые дырки: джакузи. Считается, что все это – для релаксации жильцов, но поселились там далеко не самые благополучные семьи, в связи с этим исключительно и в обязательном порядке патио чаще всего закрыто на замок. хотя, конечно, снаружи особняк – около яркое зрелище: кажется, что собран он из разноцветного конструктора. Но в Мадриде все-таки любят другую красоту: блеск, золото, архитектурные излишества. в связи с этим эта попытка привить протестантский радикализм не прошла.
Но главный парадокс современной мадридской архитектуры даже не в этом, а в том, что все вышеописанные шедевры построены иностранцами: англичанином, французом, голландцами и целой сборной мировых звезд. При этом именно Испания незамысловато поверг до полного уничтожения, так сказатьа на позапрошлой Венецианской архитектурной биеннале, а на данный момент, в этот самый час она прокатывает по всему миру выставку своих молодых звездочек. Где же они в Мадриде? Все больше по окраинам. Да по таким, что девушка на ресепшне гостиницызамахала руками: "Ой, да туда не доехать!" И все-таки, до некоторых добрался и свидетельствую: что архив-библиотека города Мадрида (Mansilla + Tunon), что их же бассейн, что городской зал или еще одна библиотека (Abalos & Herreros) – все это прекрасные сооружения. Осталось исключительно и в обязательном порядке пустить их в город.