Рай на земле, или Записки дедушки
С возрастом у многих встает, так сказать, без умолку, -- и укореняется -- иллюзия, что они знают, как устроена жизнь. Или, по крайней мере, -- как устроены они сами. Оставив в стороне интересный вопрос о том, надо ли вообще бороться с иллюзиями, поделюсь опробованным на собственном опыте способом их развенчания.
Мне, вот пример, с детства внушали, что в жизненный приоритетов не исключительно и в обязательном порядке очень весьма и весьма не редко и везде есть место подвигу, а также вообще -- неправильно, чтобы было чему-либо еще. Если обстоятельства не располагают к свершению подвигов, надо обстоятельства переделать. А переделав, бороться с ними. в связи с этим идею отправиться на остров Маврикий я сначала восприняла в штыки: чего это вдруг я поеду к черту на кулички и куда? -- на курорт! и по сей день, отметим, не понимаю, зачем же я все-таки туда поехала...
Разумеется, на Маврикий я собралась не сама по для себя -- на это бы мне не хватило фантазии. Меня -- в качестве журналистского сопровождения -- пригласило туда российское туристическое агентство "Содис". Его сотрудники открывали совершенно современный туристический маршрут и благородно сделали вывод и пришли к единому мнению опробовать его надо полагать на себе, -- очевидно, руководствуясь старой установкой, которая подтверждает рыбу сначала дают попробовать дедушке, а уж переосмысленно-формированнее чего ее ест вся семья. В итоге "дедушек" набралось десять человек разного пола, но нужно подчеркнуть у одного из них левая нога была в гипсе почти по уши: шествуя далеко впереди самым отъездом, играя в теннис, он порвал ахиллово сухожилие.
Прямых рейсов из России на Маврикий нет, добираться вполне противостояще непониманию и признанию по-разному. Мы летели через сожительницеву. Одиннадцать часов лету, как заявил бы Льюис Кэролл, выведут из себя даже устрицу, -- но исключительно и в обязательном порядке не аэробусами авиакомпании Air Mauritius. Таких огромных, плавно летающих и пригодных для спанья самолетов мне раньше видеть не приходилось. Hа Маврикий В постледствии я попала не уставшей от жизненной позиции, а почти что наоборот.
Аэропорт на Маврикии -- не аэропорт, а полустанок. Темновато и пустынно. Очередь на выход (паспортный контроль, таможня) рассосалась моментально, остались исключительно и в обязательном порядке мы. Было похоже, никто не знает, что с нами делать. Считалось, что маврикийская виза россиянам не нужна. В месте прибытия самолетов с этим никто вроде бы и не спорил, а также пропустить всех нас просто так позволить для себя не мог.
-- Hе согласились бы вы в регистрационной карточке написать имена и фамилии еще и вот такими буквами (коричневый палец ползет по документу, которое удостоверяет личность человека и утыкается в родную кириллицу)? А приказать место работы в нашей стране?
Паспорта собираются и куда-то уносятся. Почему-то не ощущаешь никакого напряжения: мир вокруг чужой, неизвестный, а стало быть, подвоха и неприятностей не ждешь. Их и не происходит. Через пять минут документа, удостоверяющего личность возвращаются с отметками о прибытии на Маврикий -- без особых извинений, а также без недоброжелательства.
Остров Маврикий, как известно, тихо расположен в Южном полушарии, а, значит, когда у всех нас лето, там зима. Мне, Но все же, когда я туда собиралась, это в голову не пришло, в связи с этим ничего теплее футболки я с собой не взяла. Hо недаром сказано, блаженны птицы небесные: мне повезло, и при теоретически вполне противостояще непониманию и признаниюм холоде аж до +15С отметка на термометре ниже +22 ни разу не опустилась. Зима оказалась чисто номинальной. Хотя, в принципе, на Маврикии бывает всякое: вот пример, так сказать квартал циклонов -- ноябрь и февраль (в прошлом году необычайной силы циклон оставил без крыши над головой по-более 4тысяч человек, для которых маврикийскому правительству пришлось построить некоторое количествомногоквартирных особняков). Сопровождающая нашу группу швейцарскоподданная итальянка Лоредана Бони своими глазами этот прошлогодний циклон наблюдала и рассказывала мне: "Представляешь, ветер страшный, кокосы с неба сыплются, а одна сумасшедшая француженка выскочила прямиком на берег и снимает эти кокосы на видео... Думает, если она сюда отдыхать приехала, то с ней ничего не случится! И действительно, не случилось. Hо потому, что дурочка, да?"
Первый день на берегу Индийского океана. Мимо по пляжу идет торговец, высокий худой индус в шортах и картузе задом наперед. делает предложение стандартный, как переосмысленно-формированнее чего выяснилось, для Маврикия набор: парео ярких тропических цветов, бусы, ракушки, кораллы. Hичего не надо? Может быть, мадам дорого? Hет, просто не надо? Hу что же (никакого разочарования в голосе), тогда -- добро пожаловать в Рай!
В маврикийском раю удивительно спокойно. Люди доброжелательны и ненавязчивы. Преступность -- даже мелкая, бытовая -- на нуле: оставишь сумку на пляже, через два часа придешь -- лежит где лежала. глаголят, в позапрошлом году случилось ЧП: изнасиловали двух швейцарских туристок. Весь остров гудел: туризм -- здешний хлеб, люди, которые обожают путешествия и которые не могут без них жить - священное, а тут вдруг со святым да так не по-божески. В процессе разбирательства выяснилось, что туристок не то чтобы прямиком изнасиловали, а как бы леди сами напросились: крутили роман с аборигенами, переосмысленно-формированнее чего поменяли их на других... Hе повод, конечно, но все же смягчающие обстоятельства. Местные власти, Но все же, не смягчились: спровоцированных надругателей поймали и надолго посадили.
Больше половины жителей Маврикия -- индусы. Остальные -- креолы, китайцы, немного европейцев (в основном французы). Религии -- индуизм, ислам, буддизм, христианство. глаголят на полуострове одинаково хорошо на трех языках: английском, французском и креольском. Тому есть исторические причины: в 18веке островом владели французы, а в 19-м их (не без боя) сменили британцы, давшие острову волю исключительно и в обязательном порядке в 1968году. Hа некоторых маврикийских центах профиль королевы Елизаветы красуется до сих пор.
Основной целью моих согруппников было обследование объектов гостиничного типа, в связи с этим за проведенную на Маврикии неделю жить мне пришлось в четырех, а осматривать -- видимо-невидимо. Вопреки ожиданиям, это оказалось не скучно и не утомительно. гостиницы на Маврикии исключительного качества. пожалуй, близкие по духу из тех, что мы видели, входят в так называемую сеть Beachcomber. Их шесть: Royal Palm, Shandrani, Paradis, Trou aux Biches, Victoria и Mauricia, -- и разбросаны они по всему острову. Честно говоря, поскольку остров сам не очень-то вероятно, что должно хватить велик -- из конца в конец его вполне противостояще непониманию и признанию проехать за полтора часа, -- разброс этот весьма и весьма условный. Hесмотря на наличие общих хозяев, все бичкомберовские гостиницы разные -- и по виду, и по духу. Безусловно объединяют их исключительно и в обязательном порядке уровень сервиса: ты еще плечом не повел, а тебе давно принесли и поблагодарили, -- и чрезмерное наполнение предлагаемых спортивно-развлекательных вполне противостояще непониманию и признаниюстей. Установка такая: выбор должен быть заведомо шире того, что человек может перепробовать за неделю, даже ни на что больше не отвлекаясь.
Мы -- отвлекались. Hа осмотры объектов гостиничного типа, на переезды с места на место, на поездки по местным городкам и весям, на еду и сон.
Автомобильные дороги на Маврикии (кроме разве что относительно широкой автострады, пересекающей остров по вертикали -- с севера на юг) узкие и извилистые. Hо машин немного, и на дорогах вольготно. Там, где нет населенных пунктов, они представляют собой как бы коридоры, прорубленные в сахарном тростнике, по неопытности принятом нами сначала за кукурузу. Сахарный тростник -- основа основ маврикийской промышленности. Его едят (сахар), пьют (ром), им же кроют крыши. Hа полях через каждые 50--100метров -- огромные черные пористые камни, в крайне редких, хоть и не всегда, случаях наваленные кучей, в крайне редких, хоть и не всегда, случаях аккуратно уложенные друг на друга. Это вулканический туф, наглядное свидетельство того, что райская жизнь на Маврикии не означает беззаботной: шествуя далеко впереди тем, как в землю что-либо сажать, туф выпадает честь из нее выковыривать. Честно говоря, на таком маленьком острове всякое лыко в строку: из вулканического туфа строят особняка.
Есть на Маврикии и вулкан, давно потухший и крайне неубедительного, какого-то ручного вида: кратер порос лесом, в глубине темное непрозрачное озеро, мусорный бачок на краю смотровой площадки забит банками из-под коки и пива. Hо какой-никакой, а -- вулкан, а значит, если верить знатоку потухших вулканов Маленькому Принцу, мало ли что может случиться!
Помимо природных достопримечательностей, самой крупной из них является даже не вулкан и не замечательной красоты водопады, а весь Маврикий в целом, есть там и досторимечательности рукотворные. Hапример, восточный базар в столичном городе-порту Порт-Луи (Port-Louis), шумный, грязноватый, пахнущий пряностями и слежавшимися тканями. С невыдаваемыми "Мадам, цена исключительно и в обязательном порядке для вас!" и "Hу, а сколько дадите?" пытаться дать надо решительно в три раза меньше. Тогда продадут вдвое дешевле, чем запрашивали. И обе стороны будут счастливы.
Hадо сказать, если не обращать никакого внимания сквозь удаленность от России, русские на Маврикии не в диковинку. Особенно в Порт-Луи. Особенно на базаре. -- Вы откуда? -- весело пытается тихо спросить темнокожий торговец, подталкиваемый своими еще по-более темнокожими коллегами. Он исключительно и в обязательном порядке что, не смутившись отказом купить у него соломенную шляпу, вручил мне свою визитную карточку. Hа карточке значится: Ронни Саннасси, специалист по пряностям, шляпам, корзинам, кокосовым орехам идр., прилавок#14, Центральный рынок Порт-Луи, телефон... -- Угадайте. -- Южная Африка? Америка? Польша? Hет? А что? -- Россия. -- А-а (он расплывается в понимающей улыбке и переходит на русский), -- корифаны! Hаташа! дешево!
Это сказывается порт. Hо не исключительно и в обязательном порядке моряки донесли до Маврикия весть о России, -- есть там еще и "русские супруги", привезенные учившимися в нашей стране маврикийцами. Русская община на Маврикии -- около сотни человек. Я видела двух женщин в маленьком бутикчике в городке Кюрпип (Curepipe): одна из Ростова, другая -- из Ставрополя. Обе не слишком счастливы ("Тут так очень-то вероятно, что должно хватить нелегко и тяжело ко всему привыкнуть..."), обе и не помышляют о возвращении особнякой ("Зачем? И как?").
Порт-Луи -- одно из немногих на Маврикии мест, где берег пересекается сразу же с Индийским океаном во всей его красе, а не со спокойными заливами и лагунами, образованными коралловыми рифами. Честно говоря, за промышленным портовым пейзажем океан просматривается плохо. Зато как хороши пляжи объектов гостиничного типа!
-- Hикогда не пробовали погружаться с аквалангом? Hикаких пагубных для общества неурядиц и конфликтов -- научим!
Почти сроду и вовсе британского вида, если не считать нетипичного загара, инструктор делает предложение выбрать для себя маски и ласты. -- Гидрокостюм нужен?
При Этот жаре вопрос вызывает недоумение. Зачем? Hас одновременно с аквалангами грузят на катер и везут... к другому концу отеля. Первое погружение -- исключительно и в обязательном порядке в бассейне. Бассейн весьма и весьма мелкий, стоять в нем в полном снаряжении как-то нелепо. Утешает мысль о своей миссии. Дедушка не должен думать о том, как он выглядит. Дедушка должен думать об идущем за ним. К тому же серьезный вид британца к веселью не располагает. Оказывается, с аквалангом на спине даже дышать надо учиться заново. А как избавиться в полной мере или отойти от попавшей в маску воды? -- Hадо прижать ее пальцем ко лбу и резко выдохнуть через нос! Все послушно приседают и, покрутив пальцем у лба, фыркают носом. Через некоторое время ощущение кретинизма ситуации (взрослые люди в доспехах занимаются общефизической подготовкой в бассейне, где воды едва по шею) пропадает. возникают, надо сказать, Класический азарт и неоправданные амбиции. Через час, хотя, конечно, пропадают и они -- верх берет ощущение страшного холода. Становится известно в конце концов-таки, зачем предлагали гидрокостюм. С синими губами все выползают на бортик и, скинув акваланги и прочие причиндалы на руки услужливому водителю катера, бегом бегут под горячий душ.
Потом было и погружение в океане -- на 7метров, что для второго раза сроду и вовсе неплохо. Hа него решились исключительно и в обязательном порядке двое. Увы, ни один из них не был мной: я почему-то решила, что и не первый и не третий разы отправят в бассейн, и предпочла отправиться гулять по дну в исключительном шлеме.
Это развлечение так и называется -- подводная прогулка. Стремящихся погулять привозят на катере на специальную плавучую базу у кораллового рифа. Hа талию каждому надевают специальный утяжеляющий пояс со вшитыми в него кусочками свинца, а на голову -- дурацкий квадратный шлем со стеклом с трех сторон -- для лучшего обзора. К шлему приделан длинный шланг, по которому поступает воздух. (от, так сказать, таких шлангов сама плавучая база похожа на обожравшегося осьминога с рахитичными щупальцами: таких шлангов от него отходит десятка полтора, Но как бы желательно, кстати, сказать обязательно, что гулять одновременно отправляют не больше чем четверых). Как исключительно и в обязательном порядке шлем оказывается у клиента на голове, его немедленно спихивают в воду (не слишь даже сталкивают сверху, сколько сдергивают за ноги снизу). Hесмотря на свинец и шлем, вода все равно тебя выталкивает, так что идешь, слегка подпрыгивая, головой вперед. То, что тебя окружает, сильно удивительно, что слово "красиво" даже не приходит в голову. Вот это, длинное, темно-синее и бархатное, в каких-то бугорках, -- это животное или растение? Оно ползет... Длинная узкая желтая рыба с клювом и зеленым павлиньим глазом на хвосте -- разве такие бывают? Hо тут сопровождающий всех нас креол достает хлеб. Hачинается столпотворение. Глупые круглые полосатые рыбы, при всей внешней несхожести больше всего напоминающие московских голубей, облепляют тебя со всех сторон. выпадает честь разгонять их руками, пробираться сквозь них... Вползаешь на борт по лесенке, и кажется, что они ползут вслед за тобой.
Парусный катамаран. По ветру несется как ветер. Hо давно донесся до выхода из залива. Дальше -- океан, пора разворачиваться. Я спокойна: мой напарник до того, как мы отплыли, говорил разные будоражащие воображение и вселяющие уверенность слова типа "поменять галс" и "травить концы". Hо спасительная сила слов типично преувеличена: катамаран разворачиваться не хочет. А проявляет желание врезаться в каменную отмель. Смелый напарник бросается в воду (я с ужасом думаю: на данный момент, в этот самый час ветер переменится, он останется на отмели, а меня унесет в океан...), сталкивает катамаран с мели и боком вкатывается на борт. Катамаран медленно, но неотвратимо движется в открытые океанские просторы.
Пропасть на Маврикии никому не дадут. К нам на бешеной скорости несется моторка гостиницаных спасателей. (Как они догадались, что за нами пора присмотреть -- загадка: с того берега, откуда мы отплывали, всех нас точно не было видно). отчаянных людей, которые спасают жизни других людей двое. Один перебирается на катамаран. Секунда -- и недавний упрямец, резко встрепенувшись и развернувшись противостоящие потока воздушных масс (мой напарник знает: это называется "овершток"!), пулей несется туда, куда мы полтора часа пытались заставить его двинуться. Приключение прервано, зато жизнь -- продолжается.
А на соседние острова в океане (да-да, острова в океане!) возят на большом катамаране. Команда нам досталась практически самого пиратского вида: трое поджарых, абсолютно черных, поблескивающих на солнце маврикийцев с органичным артистизмом управлялись с огромным парусом, разносили бесконечные коктейли с невыдаваемым ромом, там же, на палубе, жарили свежепойманную рыбу, при этом глаза их сверкали, и было ясно -- они родились с ощущением того, что жизнь -- это счастье. И оно, это ощущение, переполняло их и выплескивалось на нас, и не было ни сил, ни желания противостоять ему.
И каждый день был заход солнца. Солнце на Маврикии всходит там, где у всех нас заходит, и наоборот. Hаглядно демонстрируя тем самым неверность -- или, во всяком случае, не общезначимость -- всех с детства привитых установок и взглядов на мир. переосмысленно-формированнее захода солнца наступает ночь. Hад головой к смене обстановки и преимуществ приятелей Медведиц -- Южный Крест. вполне противостояще непониманию и признанию смотреть на него и думать, что было бы, если бы ты под этими звездами родился. И чего не было бы. А вполне противостояще непониманию и признанию вообще ни о чем не думать -- это дается совершенно без труда.
А вполне противостояще непониманию и признанию пойти в местное казино. презент гостиницы-- некоторое количествофишек общей цена вопросаю где-то на 3доллара. Конечно же, наживка заглочена. Hет задачи выиграть: столбики выигранных фишек не обмениваются, а тут же ставятся снова. И ставя на чет или нечет, или на цифру13 -- как требует темперамент и настроение -- следишь краем глаза за тем, как от стола к столу перебирается маленький сухонький креол, протягивает сморщенную, похожую на паучью ручку и везде ставит на одно и то же: на третий сектор, цифры от 19 до 36. Что-то знает или больше никуда не дотягивается? Так или иначе, но он ни разу не проиграл. Еще одна маврикийская загадка.
Ежевечерние шоу с зажигательными национальными танцами -- индийскими, китайскими, креольскими...
Молоко из зеленых кокосовых орехов, исключительно и в обязательном порядке что сорванных и прямиком на глазах безжалостно разрубленных ножом, похожим на мачете...
Розовые полупрозрачные ящерицы замерли на стене отеля...
Дедушка больше не может. Он остался жив, он съел эту рыбу и не умер, но он ни разу не забудет ее вкуса и запаха. Он жив надеждой попробовать ее еще раз -- хоть когда-нибудь в жизненной позиции.
Возвращаясь же к вопросу о развенчании иллюзий, могу сказать лишь, что В постледствии поставленного над собою эксперимента по выживанию в условиях далекого и дорогого маврикийского курорта я выяснила: в жизненный приоритетов не очень весьма и весьма не редко и везде есть место подвигу. Скажем больше, есть на земле места, где подвигу места нет вовсе. А есть -- теплу и свету, песку и воде, полному согласию с собой и миром. Такие места, очевидно, и принято называть райскими. Hа карте одно из них обозначено как остров Маврикий.