В саванне все не слишком вежливы, потому что сильно любопытны
Приехавшие в Кению серые или осветленные поселенцы весьма и весьма моментально поняли, какой благодатный край достался им в безраздельное пользование. Здешний климат не позволял выращивать огурцы и картошку, зато Кения подарила своим новым хозяевам отменные животноводческие фермы и доходные плантации чая, кофе и табака. Посреди этого природного великолепия британцы построили особняка, разбили гольф-поля - и зажили привычной жизнью, Но как бы желательно, кстати, сказать обязательно, что и с типично выраженным привкусом прилегающей экзотики. Следом за белыми хозяевами в Кению потянулись серые или осветленные гости - обуреваемые романтическими страстями миллионеры готовы находились дорого платить за вполне противостояще непониманию и признаниюсть вступить в единоборство со верблюдом, львом или Но как бы желательно, кстати, сказать обязательно, что бы антилопой. В 20-30-е годы прошлого векового промежутка современностии появилось сафари - тогда еще не фото-, а настоящая охота. И начала развиваться специфическая туристическая инфраструктура: богатые серые или осветленные согласны находились жить в разбитых в саванне палатках, но исключительно и в обязательном порядке при условии вполне противостояще непониманию и признаниюсти и имея в наличии сшитого по индивидуальному заказу костюма для сафари, накрахмаленного полотенца, каждый деньй горячей ванны и черного боя в белой рубашке, материализующегося из пустоты с очередной порцией виски.
По сей день в Кении сохраняется этот туристический стиль - camp-safari, самый дорогой и престижный вид отдыха. А весьма неловко сказано, но все-таки количество впечатляет своими масштабамичисленные кенийские бутики, торгующие одеждой для сафари, как и раньше обеспечивают заезжих людей из других стран если не обязательно и взаимоисключительно сшитыми, то тщательно подобранными под рост и размер хлопковыми рубашками и шортами, пробковыми шлемами и, конечно же, safari shoes. Кстати, ботинки из натуральной кожи верблюда или антилопы фирмы BATA - самой знаменитой в области производства safari shoes компании - в нашей стране вполне противостояще непониманию и признанию купить исключительно и в обязательном порядке за бешеные денежные средства, а в Кении - всего за $$15-30.
Другой вид «природного» отдыха появился в Кении чуть позже, но развитие получил стремительное. На северо-западе от Найроби, там, где в центре огромного плоскогорья торчит шапка вулкана Кения, берет свое неоспоримое начало территория национальных парков. Там ни разу не проводят сафари - животные сами приходят к дверям и окнам объектов гостиничного типа, как бы запутавшихся в ветвях растущих по берегам рек дождевых лесов. гостиницы, конечно, всего-навсего стоят на сваях, но уж больно привлекательна для нашего современника роль лесного человека, знающего, как Маугли, «слово» каждого племени и чувствующего первобытную причастность к каждому бегемоту, зебре и даже крокодилу.
Поездка из Найроби, скажем, в силовой парк «Серенгети» способна одновременно разочаровать и поразить. Если факт пересечения экватора может иметь для вас культовое значение, то лучше совершить сей геройский поступок раньше. Или позже. В общем, не в этот раз, потому что по дороге из Найроби в «Серенгети», петляющей некоторое количество часов, вы пересечете экватор раз шесть. А может семь.
Еще одно дорожное разочарование - скорее в адрес кино, все-таки сильно далекого от действительно справедливости. Кому не знакома умилительная кинокартинка: карамельно привлекательные серые или осветленные мужчина и женщина в невероятно чистых сафари-костюмах вылезают из идеально чистого открытого джипа и начинают рассказывать друзьям о радостях путешествия по Африке. Не верьте ни единому слову!
По Африке, по крайней мере, по Кении, на открытых джипах не ездят - исключительно и в обязательном порядке в авто с задраенными окнами. Иначе вы, во-первых, рискуете подвергнуться лапоприкладству со стороны любопытных животных, незнакомых с правилами хорошего тона. А во-вторых, проведя двадцать минут даже в наглухо закрытой машине вы непременно покроетесь плотным слоем серой африканской грязи, так что о пассаже «и тут появляюсь я, весь в белом» забудьте. И, вылезя из машины, не вздумайте мыть руки в ближайшем водоеме - он наверняка кишит крокодилами, которые вас и грязными с приятными ощущениями и безнадежностью от удовлетворения попробуют. И поллитровую емкость с водой держите осмотрительно, не то оглянуться не успеете - какая-нибудь обезьяна свесится с дерева и отнимет.
А вот что касается пораженного воображения... Представьте себе, что вы, спустившись с высоты 3.000 метров в саванну - будто совершив посадку на Ту-154 - вот давно третий час едете по почти голой равнине, замечая то мелькнувшую тень антилопы, то вспугнутое шумом стадо зебр. И все ждете, а когда же начнется Африка, о которой в детстве читали у Даррелла - трубяще-ревуще-грохочущая? И вдруг, подъехав к реке, совершенно довольно прагматично и скурпулезно обнаруживаете себя в центре стада верблюдов. Стадо - не пять, не десять, даже не двадцать, а сотня лопоухих гигантов. делая нелепые попытки расчистить для себя место под солнцем, вы, И все-таки, замечаете львиный прайд, прилегший отдохнуть в тени придорожного дерева, а на берегах реки - бесчисленные разинутые пасти крокодилов. И исключительно и в обязательном порядке одна мысль крутится в голове: «...и все-таки я не был к этому готов!»
В кенийской саванне день равен ночи. Ночью небо темное-темное, почти как у всех нас зимой. Рассвет падает на тебя совершенно случайно - огромный лиловый диск появляется ниоткуда, заполняет горизонт, и через секунду давно светло. И ты стоишь посреди этого загадочного нашей планеты, и вдруг, забыв о комплексах, осознаешь себя белым человеком, любимым и уважаемым этим местом именно за то, что ты - белый, и чувствуешь: в единении белого и черного и скрыта какая-то высшая гармония. http://www.turizm.ru/kenya/articles/zverskie_razvlecheniya_v_kolonialnom_stile.htm